صورة من كيت رينبو على Unsplash (ترخيص Unsplash).

هل جربت من قبل شاي الفقاعات – مشروب لأذواق لا حصر لها؟ هل تعلم أن شاي الفقاعات الأصلي لم يكن يحتوي على “لآلئ” في الواقع ولكنه كان يحتوي على فقاعات – أو رغوة فقط؟

بدايات شاي الفقاعات

يمكن تتبع تاريخ الشاي في تايوان إلى القرن الثامن عشر. تقليديًا، يتم الاستمتاع بالشاي دافئًا، ويتضمن أدوات متعددة – ومن ثم يشار إليه باسم “شاي كبار السن” (老人茶)، مما يعني أن كبار السن فقط هم من لديهم الوقت لتناول كوب من الشاي المصنوع بهذه الطريقة. من ناحية أخرى، أعطى شاي الفقاعات حياة جديدة لتقاليد الشاي في تايوان حيث تغير مشهد الشاي إلى الأبد. مع ذلك، تظل قصة نشأته قضية غير محسومة مدفونة في الزمن.

يُعتقد على نطاق واسع أن شاي الفقاعات وُلد في تاي شانغ، في الجزء الأوسط من تايوان، في بيت شاي يُدعى تشون شوي تانغ (春水堂). وفقًا للقصة، استوحى مؤسسه، ليو هان تشيه، إلهامه من رؤية عامل تحضير القهوة يصنع قهوة مثلجة باستخدام شاكر أثناء زيارة إلى اليابان. بعد بضع سنوات، في عام 1983، عندما افتتح ليو متجر الشاي الخاص به، بدأ في بيع هذا الشاي المثلج المخفوق يدويًا – المصنوع من الشاي الأسود والشراب والثلج فقط. كان هذا المشروب، المتوج بفقاعات رغوية دقيقة من عملية الرج، بالفعل شاي الفقاعات الأصلي. شجع ليو موظفيه أيضًا على تبادل الأفكار حول ما يمكن إضافته إلى الشاي. كان لين هسيو هوي، مدير تشون شوي تانغ، من ابتكر أول كوب من شاي حليب اللؤلؤ عن طريق إضافة كرات التابيوكا إلى المشروب. ومن هنا بدأ توجه جديد.

مع ذلك، تشير قصة الميلاد السائدة الأخرى إلى أن شاي الفقاعات الأصلي تم إنشاؤه في مدينة تاينان الجنوبية من قبل خبير خلط مشروبات يُدعى تشانج فان شو، مما دفع تاريخ ميلاده إلى وقت مبكر من أربعينيات القرن الماضي. قام تشانج، وهو موظف سابق في أحد الحانات المحلية (إزاكايا) خلال الحكم الياباني، بتطبيق مهاراته في مزج المشروبات على صنع الشاي الأسود، ومن هنا ولد المشروب المثلج الرغوي، الذي سرعان ما أصبح شائعًا. لم يكن الأمر كذلك إلا بعد عقود من الزمن، في عام 1986، عندما فكر شخص ما في دمج تلك اللآلئ الصغيرة المطاطية في المشروب، ونقله إلى مستوى آخر. كان الرجل الذي ادعى أنه اخترع شاي حليب اللؤلؤ هو تو تسونغ هي، مالك غرفة شاي هانلين (翰林茶館). بحثًا عن طريقة “لزيادة قيمة مشروبه“، جرب تو إقران شايه بلآلئ التابيوكا البيضاء التي صادفها في سوق محلي – وهنا تأتي نسخة تاينان من قصة ميلاد المشروب المحبوب.

الآن، أي قصة تعجبك أكثر؟ في عام 2019، بعد دعوى قضائية استمرت 10 سنوات بين تشون شوي تانغ وغرفة شاي هانلين، قضت المحكمة أخيرًا بأن الجدل “غير قابل للنقاش” حول من اخترع المشروب “لأن شاي الفقاعات [لم يكن] منتجًا حاصلًا على براءة اختراع”. اعترف لين (من تشون شوي تانغ) في مقابلة بأنهم “لم يفكروا في براءات الاختراع” في ذلك الوقت؛ من ناحية أخرى، علق تو بأن الأمر كان “معركة من أجل الحقيقة” وأن المستهلكين يمكن أن يكونوا الحكام. بقدر ما قد يكون هذا الحكم غير مرضٍ لأصحاب المصلحة، فإنه ربما ساهم في الانتشار السريع لشاي الفقاعات في جميع أنحاء الجزيرة – لأن أي شخص يمكنه صنع المشروب الآن.

من مشروب جديد إلى رمز للهوية

في التسعينيات، وجد شاي الفقاعات طريقه تدريجيًا إلى الخارج، من الدول الآسيوية المجاورة إلى أجزاء أخرى من العالم. طبيعته القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لا تلائم الإبداع فحسب، بل تتيح مساحة للتكيف لتلبية أذواق جمهوره حول العالم. كان شاي الفقاعات مشروبًا جديدًا، ولكنه أصبح عنصرًا أساسيًا في أستراليا. وفي سنغافورة، أصبح الناس أيضًا مغرمين بشاي الفقاعات لدرجة أنه بدأ يحمل قيمًا عاطفية في حياتهم. في الأيام العادية، يعمل كتجربة اجتماعية حيث يتمكن الناس من التعبير عن أنفسهم والتواصل مع بعضهم البعض؛ وفي أوقات الأزمات، يعمل كطعام مريح، مما يوفر شعورًا بالسيطرة خلال اللحظات الصعبة.

بينما يجد المغتربون التايوانيون ملجًأ مؤقتًا مع شاي الفقاعات لتخفيف حنينهم، يجد شاي الفقاعات مكانًا له في المأدبة الرئاسية للرئيس Lai Ching-te – وهي ليست المرة الأولى كسفير لمطبخ تايوان. بما أن التايوانيين قد يذهبون إلى حد تبني شاي الفقاعات كرمز لهويتهم، فلا ينبغي أن يكون من الصعب فهم سبب استياء التصريحات المفتوحة التي أدلى بها موردو الشاي التايوانيين لدعم ادعاء الصين “دولة واحدة ونظامان”.

لكن في الوقت الحالي، هل يجب أن نأخذ بنصيحة تساي بترك السياسة خارج الصورة لتناول شاي الفقاعات حسب رغباتنا؟ في الوقت نفسه، دعونا نشجع الطاقة الإبداعية والروح المبتكرة التي جلبتها إلى حياتنا، مما جعلها ظاهرة ثقافية يمكننا جميعًا أن نتواصل عبرها.